GUCCI创作总监离职,一场美丽的狂野冒险谢幕了

时尚芭莎 2022-11-25 08:00



11月24日,Gucci 母公司开云集团发出声明:执掌 Gucci 近八年的创作总监 亚历山卓∙米开理(Alessandro Michele)宣布离职,并表示在找到新的创作总监前,将继续由现有设计团队负责新系列。这也意味着,明年1月的男装系列将会是 Alessandro Michele 在 Gucci 参与的最后一季。


与此同时,Alessandro Michele 在自己的 Instagram 用英文和意大利文写下道别文:“有些时候,我们每个人可能会因为持有不同的观点而分道扬镳。”
配图是 Gucci 2020 秋冬男装秀最后一幕 Alessandro Michele 的鞠躬谢幕。至此,他在 Gucci 创造的传奇篇章也将正式落幕。



时间回到 2002 年,当时因法棍包而名声大噪的 Frida Giannini 被 Gucci 时任创作总监 Tom Ford 挖过来的时候,捎上了在 Fendi 勤勤恳恳做皮具的 Alessandro Michele,于是后者在 Gucci 的打工之路就此开启。


之后他一路顺利升级到了创作总监的副手,参与全线产品的开发。直到 2015 年,创作总监在男装大秀前离职,临危受命的 Alessandro Michele 接过未完成的 Gucci 2015秋冬男装系列,在 5 天的时间里推翻前任上司包括设计、模特挑选、秀场布置在内的所有安排,最终用 36 套 Look 撑起了五分钟的秀。



“去性别化”是当年时尚圈的大热议题,Normcore 也是当时的主流趋势,同期的许多品牌都用“Less is More”来表达雌雄同体的无性别风。
但 Alessandro Michele 选择用“More is More”来展示性别的流动性,他给男孩们穿上明艳的蝴蝶结雪纺衬衫、蕾丝透视紧身衣、窄身廓形的西装,颠覆了上个时期 Gucci 性感摇滚的形象。

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一个月后上线的女装系列中,新的 Gucci Style 更加明朗。贝雷帽和黑框眼镜贯穿全场,繁复古典的百褶裙、奶奶衬衫、系在颈部的超大蝴蝶结等等,都在隐喻着一个 Geek Chic 新时代的来临。

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Alessandro Michele 这个在 Gucci 配饰部默默工作了十多年的罗马人,C 位“出道”次年,就被《纽约时报》评论人 Alexander Fury 称为“抓住了时代精神的时尚变革者”,业内人士会在秀后对新出现的元素探究不止,Shownotes 中引用的文学选段也被反复品读。
对他本人来讲,“模糊”和“幻觉”是他在各类采访中反复提及的关键词:“模糊有种特别的美。不仅是模糊性别,而且是任何一个事实与你的想象不相符的时刻。”


这里不得不提到 Alessandro Michele 饱满充实的童年时期,父亲是热爱自然的嬉皮士,可以识别出不同鸟类的声音。他们经常一起去画廊和教堂看展览,沉浸式感受古典美学的美妙。在父亲的影响下,神话、动物、花卉一直是他设计中常用的元素。


米开理的母亲是位电影制片助理,对好莱坞电影明星如数家珍,在母亲的影响下,他从小对流行元素也是耳濡目染。
所以, 在 Alessandro Michele 的作品中可以看到古典和现代的糅合,这点从他的家里也能找到痕迹。他的家就像 Gucci 秀场的原型,充斥着他从各个跳蚤市场、古董店里收集回来的东西,包括18世纪的卷发器、动物标本、古董油画等。


繁复和充实同样体现在 Gucci 的服装上,好看的、好玩的都一起放进来。走进店里,你可以发现有各种各样的概念,朋克、波西米亚、文艺、浪漫、哲学、神话、性别、动植物……选择权和话语权被充分释放给观众。


在米开理眼里,现代就是过去的世界,现代性就是用一种传统的方式去看待未来。于是,他用设计将人带入怀旧的语境,也通向未来的浪漫。


如果说 2015 年 Alessandro Michele 刚上任时,人们还对浪漫文艺的 Geek Chic 持观望态度,那么频出的爆款则说明了,这种亚文化在他手下走向主流的过程。


“爆款”与“奢侈品的稀缺性”听起来似乎有着天然的矛盾性,但米开理在他的Gucci 职业生涯中打破了这道屏障。
即便原来对于 Gucci 没有什么印象的大众,在2015年前后,对 Dionysus系列酒神包、Sylvie系列缎带包、GG MARMONT 这些爆款也多少“有所耳闻”,彼时这些包袋统统上榜了“潮流男女”们的 Dream Bag list,而 Alessandro Michele 的高光时刻也随之开启。


随后的每年大秀,都是场面宏大、创意惊人的表演级时装秀。
2017 秋冬系列首次将男女装合并发布,整场秀中出现120个 Look,光谢幕就花了将近五分钟。这一季的主题是“炼金师秘境”,秀场整体呈现出一个看似混乱的状态,模特雌雄莫辨、东西方元素混杂,15世纪的复古油画跟现代 Slogan 碰撞。来自不同时空、不同文化的的元素被提取出来,在这场秀中融合。这正是 Alessandro Michele 想要表达的“打破二元论界限”的理念,所有差异的界限被模糊,不同风格相互碰撞融合。


2018 秋冬系列放在了一台手术室里,模特们抱着用 3D 打印技术 1:1 复刻的头颅、火龙、蜥蜴鱼贯而出,画面充满奇诡的美。这季的灵感来源于美国哲学家 D.J. Haraway 的文章《赛博格宣言》,Alessandro Michele 想要借此表达万物没有界限。手术台表示,没有什么是天生的,我们可以决定去成为什么样的人。


2020 秋冬系列,Gucci 秀场被布置成后台,这是一场对时尚界造梦者的致敬。工作人员在透明的圆形旋转台上跟往常一样忙碌,直到模特妆造完成,站在固定点位展示。重复的旋律、舞台中央规律摆动的节拍器、旋转不停的圆形舞台,都暗喻着永无止境循环的时装业。


2023 春夏系列大秀过去并没多久,68 对双胞胎一起走上T台的场景一定是不少人对本季时装周的最强记忆点之一。以“Twinsburg”为名,两个彼此相似的灵魂互相扶持体现出爱的力量,而双生并非同一个体,时尚的生命力不会阻碍每个个体最真实的自我表达。




这些无与伦比的奇思妙想, 共同构成了 Alessandro Michele 的奇异世界,他在其中扮演着造物主的角色,带每个路过的人走入幻想之境。


近年来的 Gucci 依旧是当初的文艺复兴风格,但开启了一个时代后必然会有盛极必衰的过程,大家对满屏的文艺复古风潮开始感到厌倦,作为代表性的 Gucci 自然不可避免地受到影响。
稳定的输出让它有了鲜明的品牌风格和辨识度,但当时尚周期通往下一个地点时,来不及跟上也成了 Gucci 的一大痛点。


但作为我们这个时代的潮流现象,Alessandro Michele 执掌时期的 Gucci始终是不可替代的,他用服装讲述了一个个故事,传达了他的世界观,他把热情的创造力凝结在服装里,他是这个时代的造梦人。


虽然美梦即将落幕,但时尚一直是个圈,不同品牌的设计师也会交换“再就业”,或许在不久的将来,我们又能看到 Alessandro Michele 手下熟悉的 XX Style 呢?让我们一起期待米开理在未来开启下一个全新的时装世界吧。


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